Ne izdaj majku svih kultura. U svojoj potrazi za održivom budućnošću, vinogradari su u boljoj poziciji sa dokazanim vinogradarskim izvođačem. Michel Bettane argumentiše za prilagodljivost, svestranost i otpornost vrste Vitis vinifera. Zapanjuje me kako vinogradari mogu biti toliko naivni da vjeruju da se efekti klimatskih promjena ne mogu samo ublažiti tehnologijom, već da rješenja poput interspecies hibridizacije ili, još gore, genetskog inženjeringa, zapravo predstavljaju vrhunac održivog vinogradarstva.
Hibridno grožđe
Kada je ikada pristojno vino proizvedeno od bilo čega drugog osim od ploda vinove loze, Vitis vinifera? Odgovor: nikada. Od Baco-a do Vidal-a, ne postoji nijedan francuski hibridista u novijoj istoriji koji je ikada proizveo vino koje je na bilo koji način bilo nezaboravno. Isto važi i za njihove švajcarske, austrijske i njemačke kolege, koji ne rade sa interspecis hibridima (kao što su Baco i drugi) već sa kultivarima (recimo, Gamay sa Reichensteiner-om). Hibridno grožđe svakako dobro sazrijeva i otpornije je na neke bolesti, što smanjuje potrebu za hemijskim tretmanima. U pravim rukama, mogu čak dati i prilično pristojno vino.
Kineski Marselan, uzgojen u pravom tlu, ima prilično dobar okus. Iako još nije postigao istu finoću kao vina spravljena od velikih, plemenitih sorti Vitis vinifera, bilo čistih ili ukrštenih. Poput Cabernet Sauvignon, Petit Manseng ili Chardonnay. Njihovo porijeklo može ostati nejasno, ali njihova sposobnost da uhvate nijanse svake parcele je neupitna. Zatim tu je južnoafrički Pinotage, bez sumnje najuspješniji hibrid Vitis vinifera na svijetu i najbolje prilagođen vremenskim uslovima u Južnoj Africi. Ali niko ne bi pomislio da ga preferira u odnosu na Pinot Noir ili Cinsault à Petits Grains. Zašto onda francuski agronomi nastavljaju forsirati hibride, čak do te mjere da ih preporučuju kreatorima politike? Novac svakako ima neke veze s tim. To, i optimizam koji potpuno ignoriše istoriju Vitis vinifera – višestoljetnu istoriju migracija i aklimatizacije, postepenog prilagođavanja novim lokacijama i značajnim klimatskim promjenama.
Vitis vinifera: Naslijeđe raznolikosti
Sada znamo da su ponovljeni ciklusi zagrijavanja i hlađenja, bilo zbog vulkanskih erupcija ili nekog drugog uzroka, doprinijeli propasti rimskih vinograda (između ostalog). I, što je još važnije, revolucijama, emigracijama i masovnim kolonizacijama koje su obilježile ljudsku istoriju. Znamo i da su datumi berbe u Evropi, neki od njih stari više od deset vijekova, mogli varirati za dva mjeseca i više. Zatim je uslijedio naš AOC sistem i odjednom se istorija zaustavila. Odjednom je originalnost naših apelacija ležala u sorti grožđa, a ne u fascinantnom procesu migracije biljaka, procesu koji ih je proizveo.
Gdje bi danas bila naša mediteranska vina da sorte Garnacha i Monastrell – naši Grenache i Mourvèdre – nisu migrirali iz Španije? I ko zna odakle su uopšte došli? Ko kaže da nisu nastali čak na sjeveru, došli sa visoravni Anatolije i Gruzije. A zatim krenuli na jug kada se politička plima okrenula? Poput sorte Grenache, zaista, koji je stigao na Sardiniju sa krunom Aragona. Grožđe Savagnin, regije Jura krenulo je još zaobilaznijim putem – od Jure do Champagne, Španije i nazad.
Migracije sorti
Zahvaljujući takvim migracijama, Médoc i Touraine su ono što jesu danas, zasađeni grožđem koje se preselilo na sjever iz svog rodnog mjesta u podnožju Pirineja. Čak je i najtipičnije francusko grožđa, Pinot Noir, započelo svoj život na granicama Rajne. Tamo su ga zasadili cistercitski monasi iz Burgundije mnogo prije nego što se pojavio Riesling. Što me lijepo dovodi do burgundskog koncepta klime. Te interakcije tla, kiše, vjetra, sunca i svjetlosti koja oblikuje okus i osobnost svakog vinograda na Zemlji. Iz godine u godinu, ta osobnost je bila izglađena od strane vinogradara u potrazi za boljim upravljanjem prinosima.
Loze su iščupane i zamijenjene jednom ili više sorti koje su bolje prilagođene lokaciji. Proces pokušaja i pogrešaka koji je uništio reputaciju naše jadne stare sorte Gamay. Zauvijek smatrane degenerisanim sinom sorte Pinot Noir, i potkopao status quo vina. Ili su barem tako rekli vinski autoriteti, zgroženi što su vidjeli da se naše velike, plemenite loze sade izvan područja odobrenih dugogodišnjom tradicijom.
Ne izdaj majku svih kultura
Vinski snobizam ne poznaje granice. Istina je da sorte grožđa nisu vezane ni za jednu određenu regiju i treba ih ocjenjivati samo na osnovu performansi. U vrijeme kada smo manje znali, a više posmatrali, vina nikada nisu bila registrovana, a kamoli prodavana, pod imenom sorte grožđa. Ono što je bilo važno kupcu, bilo da je bio trgovac ili ljubitelj vina, bila je lokacija pojedinačne parcele – ko ju je posjedovao ili ko joj je dao nadimak. Da li se u blizini nalazilo selo, rijeka ili ostrvo; i da li su na njoj zasađene generičke sorte poput Malvoisie ili Pineau. Ista sorta je zaista mogla imati nekoliko različitih imena, ovisno o tome gdje je rasla. Čak i u vinogradima udaljenim samo nekoliko kilometara. Trousseau – iznenađenje, iznenađenje – dugo se smatrao isključivim rezervatom regije Jura, a čini i hiljade hektara zasada u Portugalu.
Sangiovese je iznjedrio toliko podvrsta da su Toskanci izgubili broj, isto važi i za sortu Nebbiolo u Pijemontu. I ne zaboravimo Mourvèdre, alias Mataro, i Zinfandel, alias Primitivo. Zato, molim vas, dragi naučnici, ako pronađete taj sveti gral koji bi mogao spasiti naše vinograde, molim vas, sjedite na njemu dok se ne dogodi katastrofa. U međuvremenu, budimo zahvalni što su tradicija i napredak oduvijek išli ruku pod ruku u svijetu vina. Ostavljajući naslijeđe raznolikosti koje moramo nastaviti njegovati i štititi. Ali nemojte se zavaravati, trud i disciplina su i uvijek će biti ono što poljoprivredu – a prvu među njenim oblicima, vinogradarstvo – čini majkom svih kultura.
POGLEDATI I: https://ovinu.info/vinova-loza-pripitomljena-prije-11-000-godina/
Michel Bettane: Don’t betray the mother of all cultures. Izvor: https://worldoffinewine.com/. Objavljeno: 18.11.2025. Prevod i obrada teksta: Dragutin Mijatović
