Govorimo o reputaciji vina. U vinu je reputacija stijena na kojoj se grade vinarije, ali nisu sve reputacije jednake. Prošlo je više od 2.000 godina otkako je latinski pisac Publilius Syrus rekao da je „dobra reputacija vrednija od novca“, ali njegove riječi zvuče istinito kao i uvijek.
Nedavna prepirka između najvećeg francuskog časopisa za vino, La Revue du Vin de France (RVF), i jednog od najvećih imanja Languedoca, Mas de Daumas Gassac (sa obližnjim La Grange des Pères koji se pridružio ovoj tuči), posebno je relevantna jer iza toga sve leži u pitanju reputacije. To je nešto što vinski kritičari i samopouzdani ljubitelji vina vole da hvale – riječ “pedigre”. Da rezimiramo: dobro uspostavljeno, kultno imanje (Daumas Gassac) sa velikom istorijom porijekla (iako “samo” 40 godina u igri vinarstva). Budimo iskreni, reputacijom svjetske klase, nedavno je dobilo samo jednu zvijezdu (da od četiri moguće) u godišnjem vodiču za najbolja vina La Revue du Vin de France 2025.
Vidim poentu Daumas Gassac-a. Mondovino kameo na stranu (ili ne?), stekli su solidnu reputaciju u vinskom svijetu. Oni su nesumnjivo referentna tačka za vina juga Francuske. Čak i ako razumijem tvrdnju Denis Saverot-a da vodič RVF-a uzima u obzir cjelokupni izlaz domene. Koji uključuje Daumas Gassac négoce output, sigurno bi trebali malo više poštovati to ime? Vidjeti i: https://ovinu.info/vino-terroir-i-ljudski-uticaj/
Pedigre i reputacija – Govorimo o reputaciji vina
Na stranu, Saverot-ova druga poenta – da su glavna vina Daumas Gassac bazirana na sortama Bordeaux smatram manje uvjerljivim. Da su, na kraju krajeva, sorte ključne za osjećaj mjesta, Bordeaux ne bi eksperimentisao sa sortom Touriga Nacional, zar ne? Nadalje, takav stav implicira da se gotovo sva vina proizvedena u Sjevernoj Americi. I definitivno sva vina proizvedena u Australiji i Novom Zelandu nikada ne mogu nadati više od zvijezde RVF-a.
Razmisli o tome.Sassicaia? Jedna od četiri. Nešto proizvedeno na Novom Zelandu? Jedna od četiri. Tolpuddle? Hill of Grace ? Grange? Svakako ne više jedne od četiri. “Au revoir, et merci pour les poissons”, takoreći. Sada postoje drugi problemi – pedigreu i reputaciji je potrebno neko vrijeme da se izgrade. Decenije, generalno govoreći, nisu dovoljne. Ili jesu? Establišment svijeta vina je zaista posvuda na ovu temu. Uzmite, na primjer, Sassicaia – ili bilo koji veći Super Toscan. Naravno, oni će tvrditi da je Cabernet zasađen 1940-ih, ali sam brend nije toliko star.
Niko ne tvrdi da Sassicaia ne može biti dostojna četiri zvjezdice i, ne samo da je moderan brend, već je i mješavina Bordeaux-a. Ali poslužite Cabernet Sauvignon iz Vino de Pago – španskog „vrhunskog“ nivoa vina (iako to nije sasvim tačno) – grupi pisaca vina. Oni će nabrojati sva izdanja pod suncem a tom denominacijom (bogati vlasnik zemlje dobija samo nekoliko decenija istorije proizvodnje itd.). Recept i namjera su isti. Krajnji rezultat nije, iako starost i sortna šminka ovdje očito nisu problem.
(Ne)svjesna pristrasnost?
Da li je to, kao što su neki ukazivali, nešto od “prezira prema Languedoc-u”? Možda. Mislim da je Languedoc – dom toliko nevjerovatnih područja i mikroklime – nepravedno zanemaren i dolazi iz istorije marginalizacije. Ako ništa drugo, Languedoc podsjeća Francusku na njenu ne tako daleku vinsku prošlost
Ali nije sve na isti način. Ovo nije napad na RVF. Bez obzira na probleme sa RVF-ovim kriterijumima za izbor njegovih zvijezda i njegovih istaknutih producenata, imam velike brige. Zaista, moj glavni problem ovdje je mučna sumnja da, u jednom trenutku, jedno od naših velikih vinskih posjeda više neće biti na visini i da, kada to vrijeme dođe, niko to neće ukazati. Ili imate hrabrosti da to ukažete; ili, što je najgore, ne dobiju korist od sumnje ako to učine.
Ne znam da li Mas de Daumas Gassac vrijedi jednu zvijezdu. Lično, smatram da vrijedi više. Ali, (a) ne znam – nisam probao vina najmanje deceniju – i (b) smatram da je moja sklonost da stanem na stranu proizvođača u ovoj situaciji zaista problematična. Ko da kaže? Zaista je lako stati na stranu reputacije ili “pedigrea”. Uzmite najočitiji primjer: da ste vinski recenzent i mislite da je nedavno izdanje Cheval Blanc ili Domaine de la Romanée-Conti ili Vega Sicilia daleko ispod vrijednosti, da li biste to izrazili?
Svi, kada se pitanje postavi apstraktno, kažu da bi. Ali ne bi. Nijedan kritičar koji poštuje sebe ne bi se usudio to učiniti. Britanski vinski pisac Jamie Goode nedavno se dotakao i ovoga, ističući kako su neka imanja “nedodirljiva”. On je u pravu, i čudan je to krug samokontrole jer svi unutar njega znaju da bi sumnja bila bačena na kritičara, a ne na hvaljeno imanje koje mora – mora – biti poput Cezarove žene: iznad sumnje.
Govorimo o reputaciji vina
Ali to ne bi trebao biti slučaj. Ovakav nivo nekažnjivosti ne treba prihvatiti. Naravno, ne govorimo o Boeingu prije 2016., ali ovaj nivo hagiografije koristi samo jednoj zabavi (ili dvije, ako računate reflektiovanu slavu podlih pisaca vina koji objavljuju unutrašnje snimke podruma sa zasvođenim bačvama i mermernim degustacionim salama).
Moj stav je direktno suprotan. Kao što je veliki esejista Paul Valéry jednom napisao: „Ono u šta se vjeruje posvuda, od svih i zauvijek, ima sve šanse da bude lažno“.
Sa zadovoljstvom smo prihvatili pretpostavku, još u Parker-ovim godinama – možda, tačnije, Peynaud-ovim godinama. Da samo zato što se proizvodnja vina oduvijek obavljala na takav način, ne znači da je rađeno na pravi način. Tako da se promjenilo. Samo zato što imanje ima veliku reputaciju ne znači automatski da će je zadržati, ad infinitum.
Lično, to je divno konfliktno. Mislim da je Daumas Gassac-u zaista bilo malo teško, ali istovremeno vidim sve više vrhunskih posjeda koji se pozicioniraju kao nedodirljivi i ostajem da se pitam kome odgovaraju. Grange des Pères ovdje je gotovo bolji primjer: nespremni da prihvate novinare, ali su ljuti što nisu uključeni. Igrajte igru ili ne igrajte igru, ali ako se dotjerate (čak i ako je u Bottega Veneta), nemojte se previše uznemiriti ako vas niko ne primijeti.
Nedodirljivi
U stvari, sjajan primjer za to je nedavna obaveza vezana za Saint-Émilion klasifikaciju. Pisao sam o tome davno, ali je sasvim jasno da je povlačenje vrhunskih imanja iz emisije, što se mene tiče, učinjeno isključivo sa ciljem da zadrži svoj status nedodirljivog.
Ovo je još relevantnije nego što biste mogli vjerovati, jer su u vrijeme povlačenja neki posjedi pravili buku o neadekvatnosti kriterija izbora koji se koriste u klasifikaciji. Ali ovdje je ključno: dio tog procesa izbora odnosi se na novostečeno zemljište. Ima smisla: ako se imanje iznenada udvostruči, na primjer, njegov terroir se promijenio.
Sama bit nedodirljivog statusa dvorca (bez obzira na vlasništvo, zasađeno grožđe, trajanje postojanja) je zemljište na kojem se uzgaja vinova loza. Ali ako se to promijeni – kao što je, u nekim slučajevima, nesumnjivo bio slučaj u Saint-Émilionu (i drugdje, naravno) – ne bi trebalo da se imanje dovede u pitanje, ili barem preispita? Ne ako je ta imovina izvan procesa klasifikacije, naravno. Onda je na nesretnim piscima vina da utvrde da li je došlo do promjene u vinima.
A da je došlo do promjene, evo dva pitanja koja moramo sebi da postavimo: kome biste vjerovali da su pokušali to označiti i kome biste vjerovali da će ga primijetiti?
Oliver Styles: Talking ’bout Wine's Reputation. Izvor: https://www.wine-searcher.com/. Objavljeno: 10.09.2024. Priprema za sajt: Dragutin Mijatović
